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Seguro que en más de una ocasión, todo el mundo se ha preguntado acerca del significado de unas extrañas siglas que aparecen generalmente en la parte trasera de un coche, junto a la indicación de modelo y cilindrada. Muchas de esas siglas no son otra cosa que acrónimos utilizados para describir tecnologías complicadas de digerir, con largos nombres en inglés.

      MOTORIZACIONES DE GASOLINA

FSI: Inyección Estratificada de Combustible (Fuel Stratified Injection) es un sistema de inyección directa de gasolina

TSI: Inyección Estratificada Turbocargada (Turbocharged Stratified Injection). Grupo Volkswagen motor de gasolina equipado con doble compresor

TFSI: Turbo Fuel Stratified Injection (Inyección Estratificada de Gasolina con Turbo) uso exclusivo de Audi.

EFI: Inyección Electrónica de Combustible (Electronic Fuel Injection) sistemas de inyección electrónica de combustible.

GDI: Inyección Directa de Gasolina (Gasoline Direct Injection). Sistema de Mitsubishi para motores atmosféricos de gasolina de inyección directa

HTP: Alto Rendimiento del Par Motor (High Torque Performance) motores tricilíndricos de gasolina de altas prestaciones fabricado por Skoda para el Grupo Volkswagen.

THP: Turbo de Alta Presión (Turbo High Pressure) motores de cilindradas bajas, inyección directa, turbo, diseñado por PSA en concurso con BMW.

i: Inyección (Injection). Una forma particular de BMW de identificar a sus vehículos de gasolina.

    MOTORIZACIONES DIESEL

SDI: Diesel Atmosférico de Inyección Directa (Saugdiesel mit Direkteinspritzung) motores pequeños que carecen de turbo. Actualmente se han dejado de fabricar.

TDI: Inyección Directa con Turbo (Turbo Direct Injection) motores  de inyección directa.

TD: Turbo Diesel. los motores TD son de inyección indirecta.

TDS: Turbo Diesel Sport. Grupo BMW añade un intercooler que enfría el aire de admisión

TDdi: Turbo Diesel de Inyección Directa (Turbo Diesel Direct Injection) es un diesel de inyección directa con bomba rotativa.

TDci: Turbo Diesel de Inyección Common-rail (Turbo Diesel Common-rail Injection) sistema de alimentación common-rail.

DTI: Turbo Diesel Inyección (Diesel Turbo Injection) Opel la utilizan para denominar sus motores de inyección directa anteriores al common-rail.

CDTI: Turbo Diesel de Inyección Directa por Common-rail (Common-rail Diesel Turbo Injection) Opel denomina a sus motores con common-rail (muy similares al TDci.)

HDi: Inyección Directa de Alta Presión (High Pressure Direct Injection). El Grupo PSA denomina HDi a sus motores diesel de inyección directa con turbo y sistema common-rail.

JTD: Jet Turbo Diesel. Motor diesel equipado con sistema common-rail

dCi: Inyección Diesel por Common-rail (Diesel Common-rail Injection) Así llama Renault sus motores common-rail.

CDI: Inyección Directa por Common-rail (Common-rail Direct Injection) Así llama Mercedes sus diesel common-rail con turbo.

Europiezas  no sólo quiere informar a todo tipo de conductores sobre éstos temas , sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de Recambios Barcelona, Recambios Madrid y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

Las letras en la parte trasera de los autos son siglas para categorizar los distintos tipos de coches que salen al mercado, normalmente clasificados en gamas (según sus motores y contenidos extra)

AMG —-  Denominan las versiones más deportivas de algunos M.Benz.

CC ——-  Cabriolet Coupé -o Cabrio Coupé (descapotable o convertible coupé)

CD ——- Comfort Diamond

CL  ——- Comfort Luxe

CUPRA – Acrónimo de CUP-Racing  (modelo más deportivo que tiene SEAT)

CS  ——– Comfort Super

CSL  —— Comfort Super Luxe

DX ——- Deluxe

EFI  —— Electronic Fuel Injection

ELX  —– Electronic Luxe Extra

EX  ——  “E” de Economic (economico), “X” indica ítems de comodidad

FR  ——  “Formula Racing”. Usado por SEAT para las versiones con mayor potencia.

GHIA —  Ford utiliza para denominar a las versiones full de cada modelo

GL ——-  Gran Lujo

GLI  —–  Gran Luxury Injection (Gran Lujo Inyección)

GS  ——- Grand Sport

GLS  —– Gran Luxury Sport Gran Lujo Super

GLX  —-  Gran Lujo Extra

GT  ——  Gran Turismo (Gran Turismo)

GTA —–  Gran Turismo Aligeratto.

GTB —–  Gran Turismo Berlinetta

GTi  —— Gran Turismo Injection (Inyección Gran Turismo)

GTS —— Gran Turismo Sport (Gran Turismo Deportivo)

GTC —–  Gran Turismo Coupé

GTO —– Gran Turismo Omologatto

GTX —– Gran Turismo Exclusive (Gran Turismo Exclusivo)

GSI  —–  Gran Super Injection (Gran Super Inyección)

HGT —– High Grand Tourism

HL  ——  High Line

HLX —– High Luxury (mucho lujo)

M ——– Esta letra denomina a los modelos más prestacionales de BMW

L ———- Luxury / luxe

LE  ——- Limited Edition

LS  ——- Luxury Special &  Luxury / luxe Super

LT  ——  Luxury Touring

LTZ —–  Lujo Touring Z

LTD  —-  Luxuriy Edition Limited

OPC —– Opel Performance Center

QV  —— Versiones de altas prestaciones de Alfa Romeo

M  ——-  Motorsport. Esta letra identifica a las versiones deportivas de BMW.

MPI —–  Multipoint Injection

R ——–   Racing (estilo racing)

RS ——-  Racing Sport (estilo racing deportivo)

RXE —-  Ranking Extra

RT  ——  Racing Turbo (modelo racing con turbo)

R/T —— Road and Track. (ej. Dodge Charger R/T)

S  –——   Sport (estilo deportivo)

SDI  —–  Suction Diesel Injection

SLX  —-  Super Luxury / luxe

SE  ——   Standar Equipament.

SP  ——  Sport perfomance.

STI  —–  Subaru Tecnica Internacional, se trata de los modelos con altas prestaciones.

SRT —–  Street Racing Technology.

SW ——  Station Wagon

SS  ——-  Super Sport

ST ——-  Sport Technologies

SUV —–  Sport Utility Vehicle. nuevos vehículos 4X4 de ciudad, o incluso todo terrenos livianos.

ST ——– Sport Technologies (Tecnologías Deportivas)

SS  ——-  Super Sport (modelo superdeportivo)

SZ ——-  Sprint Zagato.

TI  ——   Turismo International.

TT  ——  Tourist Trophy

VTS —–  Vehicle Turism Sport

VTR —-  Vehicle Turism Racing

WRC —  World Rally Car. vehículos de rally.

WRX —  World Racing experimental.

X  ——-   Vehículos de tracción 4×4 de la BMW.

XP ——  Utilizado por Ford para el falcon Extra Power

XL ——  Extra Lujo

XLS —-  Extra Lujo Super

XLT —   Extra Luxe Total

Z  ——   Vehículos deportivos descapotables que fabrica BMW.

Europiezas  no sólo quiere informar a todo tipo de conductores sobre éstos temas, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid, desguaces en Barcelona y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.  Esperamos que esta información le haya sido de utilidad a talleres y particulares

Cuando un coche ya no es apto para transportarnos, sirve para crear otros elementos de nuestra vida cotidiana. ¿Sabes qué se puede reciclar de un coche? Hasta casi el 90% de un vehículo es reciclable, el resto va directo al vertedero.

Hay que llevar el vehículo a un CAT (Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos), lo que antes conocías como ‘desguace’ y ellos se encargan de todo.

Lo primero, retiran los componentes peligrosos y contaminantes, luego clasifican y almacenan los elementos reutilizables (retrovisores, amortiguadores, motores, etc.) Todo lo que queda se manda a la prensa para que lo convierta en chatarra.

Entonces, ¿qué se recicla de un coche?

1 -  La chapa, aceros y metales, como el cobre, aluminio y zinc se reciclan en un 75%.

2 – Los neumáticos y otras piezas de caucho se aprovechan en un 4%.

3 – Anticongelante y líquido de frenos, así como el aceite, significan un 1% del total de reciclaje del coche.

4 – Los plásticos pueden ser reciclables de un 3,5 a un 5,5%

5 – El vidrio procedente de las ventanillas, sólo significa un 3,5% del reciclaje total

6 – Tapicerías y otros elementos textiles del vehículo, se aprovechan muy poco

En caso de que necesitaras  piezas segunda mano de tu automóvil, desde Europiezas podrás encontrar fácilmente todo aquello que busques  dentro de una gran variedad de Recambios Barcelona, Recambios Madrid y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

Para tener una buena noción del estado general del motor con el paso de los años, podemos medir el nivel de compresión del motor, en pocos minutos o lo puedes llevar a un taller y así evitar accidentes

Qué hacer para medir la compresión del motor. La compresión del motor puede hacerse con facilidad mediante un comprobador de compresión (manómetro), de los que se pueden adquirir en el mercado. Esta revisión da una buena información sobre el estado de desgaste del motor.

Pasos para medir la compresión del motor:

Para que la revisión de la compresión sea fiable primero hay que poner el motor a temperatura normal de funcionamiento (85º aprox. o lo que recomiende el fabricante del coche). Con el motor caliente y detenido sacar todos los cables de alta tensión de las bujías (Presta mucha atención al orden en que están conectados los cables de alta tensión para luego conectarlos en la misma posición) Desenroscar una bujía y colocar allí el manómetro de lectura directa cuidando de tapar completamente el orificio de la culata donde se inserta la bujía. Para medir la compresión del motor en el cilindro se acciona el motor de arranque (por otra persona), durante unos segundos con el pedal del acelerador pisado a fondo.

Colocar la bujía retirada y repetir los pasos 3 y 4 para cada uno de los cilindros del motor restantes.

La presión leída en el manómetro debe ser igual para todos los cilindros y coincidir con la preconizada por el fabricante del motor, se permite una diferencia de 1.5 bar entre cilindros para motores de gasolina (cuando no tengamos el dato del valor de compresión dado por el fabricante, podemos usar como norma general el valor de relación de compresión del motor sumándole 1, es decir, para un motor que tenga una relación de compresión de 10:1 tendremos un valor de presión a medir en el manómetro de 11 (10+1)).

Como expertos en repuestos, Europiezas  pone a tu disposición una Guia desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar desguaces en a Coruña  ó desguaces en Valencia    Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

La lluvia es uno de los mayores problemas para el conductor porque la visibilidad se reduce considerablemente y en muchas ocasiones ni nuestro coche ni nuestras habilidades están a la altura de la situación. Conducir con lluvia es una tarea que requiere anticipación, experiencia y precaución, por ello, es importante recordar algunos consejos básicos.

Este atento a las condiciones del pavimento. Considere que al inicio de la tormenta es cuando la carretera estará más resbaladiza porque con las primeras gotas el agua se mezcla con la suciedad y el aceite presente en las calzadas, creando las condiciones perfectas para derrapar.

Compruebe el estado de los neumáticos antes de salir. El estado de las gomas adquiere protagonismo al conducir con lluvia, la profundidad de dibujo adecuada nunca debe ser menor de 1,5 mm. Vigile también la presión de los neumáticos.

Conduzca más despacio.  Si conducimos más despacio, daremos tiempo al neumático de drenar el agua y más banda de rodadura del neumático estará en contacto con el pavimento, lo que redunda en mayor tracción y respuesta de frenado.

Cómo reaccionar en caso de derrape. En esta situación es necesario mantener firme la dirección y no tratar de corregir o frenar estando en la zona de baja adherencia. Conservar la dirección en el sentido de desplazamiento y esperar a salir de la zona de derrape o acuaplaning.

Aumente la distancia de seguridad Frenar en una carretera mojada le llevará aproximadamente el triple de tiempo que frenar en una carretera seca. El objetivo debe ser realizar desaceleraciones suaves y progresivas. Al subir al automovil limpie bien las suelas de los zapatos en las esterillas o en la moqueta del coche antes de arrancar el motor.

Al conducir con lluvia es muy importante dejarse ver.  Se deben comprobar con regularidad el funcionamiento adecuado de las luces delanteras, las luces traseras, las luces de frenos y los intermitentes. En casos de mucha lluvia, hay que encender las luces antiniebla delanteras y traseras. Mantenga una buena visibilidad a través del parabrisas. Para ver hay que mantener las escobillas del limpiaparabrisas en buen estado y si es necesario desempañar los vidrios con el aire acondicionado. Seque los frenos. En carretera abierta toque de vez en cuando los frenos suavemente para que el roce evacue el agua entre el disco y las pastillas y estén secos en caso de necesidad. Aplique esta técnica sobre todo después de atravesar un charco.

Si llueve demasiado, piense en parar. Una copiosa lluvia puede sobrecargar las escobillas y mantener un flujo continuo de agua sobre el parabrisas. Cuando se produzca esta limitación de visibilidad, y no pueda ver el borde de la carretera ni otros vehículos a una distancia segura, habrá llegado el momento de parar el coche en lugar seguro alejado de la carretera para evitar averías o accidentes

Como especialistas en repuestos, en Europiezas  aconsejamos a los conductores seguir estas indicaciones y además ponemos a su disposición una guía desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar piezas segunda mano y recambios para coches. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad.

 

 

Si eres cliente de automóviles diesel, y en los próximos años vas a renovar tu vehículo, será mejor que te familiarices con la denominación AdBlue para llevar a cabo el mantenimiento de tu automóvil.

¿Por qué la necesidad del AdBlue? Hubo un tiempo en que la industria del automóvil se fijó un objetivo común de reducir las emisiones de CO2 y del NOx, otro contaminante asociado a la combustión del gasóleo muy pernicioso para la salud. Con la entrada en vigor de la normativa Euro VI, la única solución que encontrarán muchos fabricantes para superar la normativa de emisiones será la utilización de un sistema y un aditivo de tipo AdBlue.

¿Qué es el AdBlue? El AdBlue es esencialmente un aditivo y como tal requiere de un sistema que lo suministre y haga uso de él. Este aditivo no se mezcla con la gasolina, sino en un cilindro situado a la salida de los gases de escape, junto con otros catalizadores (o integrados en estos) y el filtro de partículas. En ese dispositivo el AdBlue se pulveriza para lograr un proceso químico por el cual los gases a altas temperaturas provocan que el AdBlue genere amoníaco y este descomponga las moléculas de NOx en Nitrógeno y H2O (agua), que lógicamente son menos nocivos para la salud y el medio ambiente. El AdBlue no es tóxico, pero sí corrosivo. Con lo cual no correremos peligro al manipularlo, pero debemos tener ciertas precauciones y procurar que la carrocería de nuestro coche no entre en contacto con el líquido y limpiar cuidadosamente cualquier derrame accidental.

¿Todos los diesel utilizarán a partir de ahora AdBlue? Generalmente, los diesel más potentes y en vehículos de mayor tamaño, exigirán el uso de un sistema AdBlue y algunos motores de baja cilindrada, en turismos pequeños, no requieren de un sistema AdBlue y son capaces de recibir la homologación Euro VI con un catalizador físico – los denominados NOx trap. Si compras un diesel moderno, es importante que consultes si es compatible con la Euro VI y en tal caso si utiliza el aditivo AdBlue. El AdBlue no requiere de hábitos especiales en nuestra conducción, pero éste aditivo se agota y requiere de recargas periódicas. La propia marca debería informarte sobre los periodos de recarga, que en muchos casos se corresponden con los periodos de mantenimiento del coche, es decir, con los cambios de aceite, filtros y revisión periódica. Todo coche que utilice AdBlue debe incorporar un sensor que detecte que el aditivo se ha agotado y nos avise para realizar la conveniente recarga, generalmente el avisador de bajo nivel de AdBlue no es tan urgente como el de bajo nivel de combustible, como mínimo deberíamos tener margen para recorrer cientos de kilómetros. En el momento en que el nivel de AdBlue es bajo, y con margen más que suficiente, la centralita del coche enviará una advertencia que nos recomendará recargar el aditivo. Si hacemos caso omiso de la advertencia y continuamos circulando hasta agotar por completo el depósito, nuestro coche entrará en modo fallo y dejará de funcionar. No parece que haya riesgo de averías, pero el coche dejaría de funcionar porque sencillamente sin AdBlue no cumpliría con las especificaciones para las cuales fue homologado. Generalmente los fabricantes sitúan la boca de carga del depósito de AdBlue junto a la boca de carga del depósito de combustible. Dado que desde hace años el AdBlue es un aditivo ampliamente utilizado en vehículos industriales y de transporte, no tendrás ningún problema en encontrar un surtidor de AdBlue en una gasolinera cercana. El propio fabricante te dará más detalles al respecto, pero en muchos casos se proporciona una botella de emergencia con una boquilla más estrecha para que la rellenemos en una estación de servicio y más tarde la volquemos en el depósito de nuestro vehículo sin derramamientos.

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En algunas ocasiones todos hemos apurado el depósito de combustible, quizá incluso alguno se haya quedado tirado sin gasolina en alguna ocasión. Los componentes de sistema de alimentación de combustible pueden sufrir costosas averías si exprimimos hasta la última gota de combustible que queda en el tanque. ¿Qué puede pasarnos? ¿Cómo evitar estos problemas?

¿Qué ocurre si apuramos mucho el tanque de combustible? En primer lugar, la bomba de combustible tiene que hacer mucho más esfuerzo para absorber la gasolina del tanque. Un nivel muy bajo de combustible puede hacer que se formen burbujas de aire, impidiendo la correcta refrigeración de la bomba y aumentando las posibilidades de fallo prematuro. El esfuerzo extra de absorber gasolina de un tanque casi vacío también acorta su vida útil. Los sedimentos del fondo del depósito pueden atascar los inyectores. Reemplazar una bomba de combustible es una broma muy cara y en algunos coches implica desmontar el depósito de combustible e incluso el eje trasero. Por otra parte, al apurar el tanque de combustible la bomba absorbe los sedimentos que con el tiempo se forman en el fondo del depósito. Estos sedimentos pueden con el tiempo atascar partes de la bomba de combustible, el filtro e incluso llegar a los inyectores. Un fallo de los tres componentes puede darse en casos extremos, y sobra decir que el precio de reemplazar estos componentes puede ser altísimo, especialmente en los inyectores modernos.

No es recomendable apurar el depósito de combustible por debajo del cuarto de manera constante. No nos debe dar pereza repostar en ese momento, frente a esperar a que se nos encienda la luz de la reserva de combustible. Si tenemos un viaje largo por delante, no viene mal planificar repostajes o hacerlos coincidir con los necesarios descansos. De esta manera, no nos veremos en la tesitura de que se agote el combustible y estemos lejos de una gasolinera.  No obstante, hay ciertas ocasiones en las que no es recomendable repostar combustible: si el camión cisterna está presente, os recomendamos cambiar de gasolinera a no ser que sea estrictamente necesario el repostaje. Al cargar gasolina en los tanques subterráneos – de miles de litros de capacidad – los sedimentos de estos tanques se remueven, y pueden pasar unas horas hasta que se asienten al completo.

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El otoño se caracteriza por la aparición de fenómenos climatológicos adversos que nos pueden llegar a sorprender en carretera. Entre ellos se encuentran la lluvia, niebla y el hielo. Además, en otoño las noches son más largas, por lo que los riesgos de accidente pueden aumentar, al ser la conducción nocturna más peligrosa que la que se realiza por el día.

Aquí van algunos los consejos para tener el coche a punto en otoño:

Revisar las luces: Ahora que empiezan a disminuir las horas de sol, se trata de un aspecto clave en tu vehículo. Así que lo primero que debes hacer es revisar faros, luces traseras, luces de estacionamiento, luces de freno y los intermitentes. Recuerda que, además de peligroso, llevar algún faro delantero fundido supone una multa.

Luneta trasera: Comprueba que la luna térmica trasera funciona correctamente. Seguramente lleves meses sin usarla y quizá te lleves una sorpresa cuando la necesites de verdad. Si no funciona es posible que sólo sea cuestión de cambiar un sencillo fusible.

Neumáticos: Su dibujo debe tener, por seguridad y por Ley, al menos 1,6 mm de profundidad. Si es menor se recomienda cambiarlos por unos nuevos. Aún así, si tienen más de cuatro años también se aconseja sustituirlos, ya que la goma se endurece y llega a perder hasta un 60% de su eficacia.

Escobillas: comprueba que su goma no está cuarteada y que barren correctamente el parabrisas. (su vida útil máxima es de 2 años). Para alargar su uso basta con limpiarlas una vez al mes con un algodón empapado en alcohol y un trapo suave. Lo que no se puede hacer es usarlas para quitar el hielo del parabrisas. Debéis saber que durante el verano, y debido a las altas temperaturas, han podido quedar en mal estado.

Cambiar el aceite: A la hora de realizar un cambio de aceite del coche debe hacerse con el coche en frío y aparcado en llano, y después extraer la varilla que hay en el vano motor. El nivel del aceite debe estar siempre entre las marcas MÁX. y MÍN. No obstante, la mayoría de coches tienen un testigo en el cuadro de instrumentos que avisa si el nivel baja demasiado o posible averías. Por otro lado, si el motor es gasolina y ves que el aceite está muy negro sustitúyelo. En los diesel es más habitual que se oscurezca.

Batería: resulta complicado arrancar el coche en épocas de frío. Lo ideal es contar con una batería completamente cargada. Si tiene más de 5 años debes cambiarla: es su vida media y si tiene más de esa edad puede dejarte tirado cuando menos te lo esperes. Para no malgastarla y alargar su vida útil, no debes conectar la radio, las luces o la calefacción con el motor sin arrancar, ya que así se consume mucho más.

Líquido refrigerante: El líquido refrigerante se encarga de mantener el motor a una temperatura constante (entre 90º y 92º) para su correcto funcionamiento. De su buen estado dependerá que con bajas temperaturas sea posible circular con el vehículo. También es el encargado de suministrar agua caliente para la calefacción.
Para sustituirlo o reponerlo, lo que debes hacer es abrir el depósito (siempre con el motor frío) y comprobar que no existen restos de óxido y que el color del líquido es normal (verde, rosa o amarillo). Los expertos y talleres recomiendan cambiarlo cada 2 años.

Si necesita accesorios para coches o localizar repuestos del automóvil, a través de Europiezas podrá hacerlo de la manera más cómoda y sencilla. Ponemos en manos de los clientes una plataforma en la que podrán acceder a cientos de miles de referencias de recambios de algunos de los recambios Madrid ó desguaces en a Coruña más destacadas del sector.
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El filtro de aire de coche afecta el consumo y la vida útil del motor, y usted mismo puede verificar su estado o cambiarlo en pocos minutos. El filtro de aire es el encargado de evitar que entre suciedad en el motor. Su función es importante y si no trabaja adecuadamente la suciedad podrá entrar al motor acelerando su desgaste y aumentando el consumo de combustible.

Es recomendable verificar el estado del filtro de aire cada 6.000 km o 6 meses (siempre se toma lo que ocurra primero), y debe ser reemplazado entre los 12.000 y 18.000 km, dependiendo del modelo de coche y sobre todo del nivel de contaminación del aire.

Pasos para cambiar el filtro de aire:

Primero hay que ubicar el filtro de aire dentro del motor del automóvil que está contenido en un compartimento o caja plástica generalmente negra. En modelos nuevos suele ser rectangular y estar ubicado en los costados del motor, cercano a los faros o las ruedas y generalmente es rectangular. En modelos más antiguos el filtro de aire está situado sobre el motor, en la parte de arriba, y suele tener forma redonda. En ambos casos debe buscarse un compartimento plástico. Una vez ubicada la caja contenedora debemos extraer el filtro de aire que se encuentra dentro. Para ello quitamos la tapa que casi siempre está sujeta por ganchos o clips para poder removerse manualmente, en muy pocos casos la tapa está sujeta con tornillos, en cuyo caso necesitaremos un destornillador para poder retirarlos. Ya retirada la tapa, observamos cómo está ubicado el filtro y lo extraemos.

El filtro de aire está formado por un papel con múltiples pliegues. Para controlar la limpieza del filtro debemos revisar ese papel en busca de polvo, suciedad, insectos, etc. Si las manchas de suciedad cubre gran parte del papel impidiendo el ingreso de aire limpio al motor es hora de cambiar el filtro de aire por uno igual, se pide por la marca y modelo del coche.

Si el filtro aún está en condiciones de usarlo, es conveniente limpiarlo inyectando aire a presión desde una distancia que no dañe el papel en sentido opuesto en el aire atraviesa el papel para ingresar al motor.

Para finalizar tomamos el filtro de aire nuevo o el viejo en condiciones y lo situamos en la caja contenedora en la misma posición en que estaba antes de sacarlo (en general entra solo de una forma), y la tapamos ajustando los tornillos o colocando los ganchos.

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Si experimenta problemas para poner en marcha su coche, principalmente por la mañana puede ser momento de revisar el estado de la batería y hasta cambiarla. Para realizar este proceso es necesario que el motor del coche esté apagado al igual que todos los elementos del vehículo que consuman corriente y como la batería contiene una solución inflamable es conveniente trabajar en áreas bien ventiladas.

Pasos para controlar y cambiar la batería de su coche:

Cerciorarse que la batería necesita reemplazarse: Primero revise su aspecto, si la batería tiene rajaduras o grietas definitivamente hay que cambiarla. También verifique el estado de los terminales, son los botones positivo y negativo que se conectan con los cables del alternador. Algunas veces, el sulfato puede corroer las terminales o impedir que la corriente circule al motor, remover las guías y limpiar los contactos puede ayudar a resolver el problema; también es conveniente revisar periódicamente el nivel de líquido dentro de ella, la falta de líquido puede causar la perdida de carga de la batería. Para revisar el nivel abra las tapas para ver si la solución cubre por completo las placas internas, si solo ves agua y nada de placas entonces está bien, de lo contrario agrégale agua destilada. SI la batería ya esta descargada debes llevarla a cargar.

Una vez que ha determinado que necesita cambiar la batería o retirarla para su carga, proceda a retirar el Terminal Negativo, con cuidado de no dañarlo, y luego el Positivo, nunca al revés ya que si hay vapor de electrolito de la batería en el exterior de esta puede producirse una deflagración. Además, comprueba que los terminales de la batería no hagan contacto, una vez desconectados, con las partes metálicas del vehículo (cúbrelos con material aislante) y evita que se toquen entre ellos. Ahora con ayuda de una llave quita el sistema de fijación de la batería, en este punto agárrela con firmeza y quítela del coche. Es importante dedicarle en este momento un poco de tiempo a limpiar los terminales y la bandeja con una solución de agua caliente y un poco de bicarbonato de sodio. Si es necesario use un cepillo de alambre o lija para limpiar bien los terminales.

Cuando compre la nueva batería, asegúrese de que sea del tamaño adecuado y la orientación correcta. La mayoría de los vendedores pueden aconsejarle si le dice la marca y modelo de vehículo.

Coloque con cuidado la nueva batería en la bandeja. Vuelva a controlar que el terminal positivo está del lado correcto. Conecte este Terminal en el borne positivo, apriételo y compruebe que la fijación queda firme. Repita lo mismo con el Terminal negativo. En este punto sería bueno que coloque una capa fina de vaselina alrededor del Terminal para evitar su oxidación. En tiendas de recambios podemos encontrar productos en spray que realizan la misma función y no acumulan suciedad

Por último cierre el cofre y encienda el automóvil, mantenga el motor funcionando por unos minutos para que la batería tome la carga completa.

Finalmente, recuerde que las baterías viejas son altamente tóxicas, así que a la hora de descartar la batería vieja debe disponer de ella adecuadamente. La mejor solución es llevarla a un centro de reciclaje donde recuperará una pequeña porción de la inversión.

En caso de que necesitaras  repuestos para tu automóvil las podrás encontrar fácilmente en el buscador de  Europiezas  donde hallaras una gran multitud de desguaces desde desguaces en Sevilla  ó desguaces en Valencia  dispuestos a venderte el repuesto que puedas necesitar.

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