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Hoy vamos a compartir con vosotros una muestra de las averías más costosas que pueden acabar con tu vehículo y qué consejos podemos seguir para evitar, en la medida de lo posible, que esto suceda.

Rotura de la correa de distribución: La correa de distribución es uno de los elementos más propensos al desgaste por lo que es conveniente seguir las indicaciones del fabricante antes de que pueda llegar a romperse, sustituyéndola entre los 60 mil y los 160 mil kilómetros, o de 5 a 7 años si el vehículo no está en uso. Si llega a deteriorarse hasta el punto de partirse, puede descompasar otros elementos del motor llegando a dañar válvulas, pistones, bielas, bomba de agua, árbol de levas y hasta el cigüeñal. Reemplazar el kit de distribución y reparar la avería incluyendo la mano de obra puede alcanzar un coste de hasta 3000 euros dependiendo de los distintos aspectos a los que haya podido afectar.

Fallos en la centralita: La centralita del motor o ECM (Engine Control Module), recopila información de los distintos sensores electrónicos del motor para verificar su funcionamiento.  Así, cuando se enciende algún testigo que nos avise de avería en algún elemento, el mecánico puede conectar a la centralita el escáner para extraer toda la información necesaria. Si se sobrecarga a causa de un cortocircuito, si entra agua en la centralita, o el automóvil está expuesto a sobrecalentamientos y vibraciones, la centralita puede fallar, y además de dejar de informarnos, puede causar estragos en el rendimiento, consumo y sistema de arranque del vehículo. Reprogramarla es una tarea relativamente económica (sobre los 150 euros) pero si debemos cambiarla por una nueva puede salirnos por mucho dinero: entre los 1000 y 3000 euros.

Avería en los inyectores: El sistema de inyección proporciona la cantidad de combustible adecuada en cada momento según lo que demande el motor. La peor parte de una avería en este sistema, es que cuando el fallo de un inyector hace mucho más probable que se estropeen el resto. Podemos evitar que se deterioren antes de tiempo si tratamos de no apurar demasiado el carburante de nuestro depósito y cambiamos con la frecuencia adecuada el filtro de combustible. Por supuesto, un error al repostar puede ser fatal para los inyectores. Dependiendo de si nuestro vehículo es diésel o gasolina el precio por inyector, sin contar mano de obra es de 250 a 500 euros.

Deterioro de la junta de culata: La junta de culata es esencial para que nuestro motor funcione correctamente y no quede expuesto a averías mayores. Su labor es mantener la estanqueidad impidiendo que el líquido refrigerante entre en contacto con el aceite del motor y se mezclen durante la combustión. El mejor modo de alargar su vida útil es asegurarnos de que no falte refrigerante, procurar no sobrecalentar el motor y que tanto el termostato como el radiador funcionen a la perfección. Sustituir la junta de culata es una tarea muy laboriosa y complicada que debe ponerse  en manos de un especialista. El precio de la pieza en sí puede rondar los 800 euros, a los que habrá que añadir la mano de obra que puede alcanzar las 25 horas.

Europiezas  no sólo informa a todo tipo de conductores sobre este tipo de noticias, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid,  desguaces en Barcelona  y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.

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¿Cuáles son la partes fundamentales de un motor? Desde el punto de vista estructural, se compone de tres secciones principales, la culata, el bloque y el cárter.

La culata es una pieza de hierro fundido (o de aluminio), que va colocada encima del bloque del motor. Su función es sellar la parte superior de los cilindros para evitar pérdidas de compresión y salida inapropiada de los gases de escape. Va firmemente unida al bloque del motor por medio de tornillos. Para garantizar un sellaje hermético con el bloque, se coloca entre ambas piezas metálicas una junta de culata, constituida por una lámina de amianto o cualquier otro material flexible que sea capaz de soportar, sin deteriorarse, las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento del motor.

En el bloque están ubicados los cilindros. La cantidad de cilindros varía, así como la forma de su disposición en el bloque. Existen motores de uno o de varios cilindros, aunque la mayoría de los coches o automóviles utilizan motores con bloques de cuatro, cinco, seis, ocho y doce cilindros.

El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que permite lubricar el cigüeñal, los pistones, el árbol de levas y otros mecanismos móviles del motor.

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Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

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Para tener una buena noción del estado general del motor con el paso de los años, podemos medir el nivel de compresión del motor, en pocos minutos o lo puedes llevar a un taller y así evitar accidentes

Qué hacer para medir la compresión del motor. La compresión del motor puede hacerse con facilidad mediante un comprobador de compresión (manómetro), de los que se pueden adquirir en el mercado. Esta revisión da una buena información sobre el estado de desgaste del motor.

Pasos para medir la compresión del motor:

Para que la revisión de la compresión sea fiable primero hay que poner el motor a temperatura normal de funcionamiento (85º aprox. o lo que recomiende el fabricante del coche). Con el motor caliente y detenido sacar todos los cables de alta tensión de las bujías (Presta mucha atención al orden en que están conectados los cables de alta tensión para luego conectarlos en la misma posición) Desenroscar una bujía y colocar allí el manómetro de lectura directa cuidando de tapar completamente el orificio de la culata donde se inserta la bujía. Para medir la compresión del motor en el cilindro se acciona el motor de arranque (por otra persona), durante unos segundos con el pedal del acelerador pisado a fondo.

Colocar la bujía retirada y repetir los pasos 3 y 4 para cada uno de los cilindros del motor restantes.

La presión leída en el manómetro debe ser igual para todos los cilindros y coincidir con la preconizada por el fabricante del motor, se permite una diferencia de 1.5 bar entre cilindros para motores de gasolina (cuando no tengamos el dato del valor de compresión dado por el fabricante, podemos usar como norma general el valor de relación de compresión del motor sumándole 1, es decir, para un motor que tenga una relación de compresión de 10:1 tendremos un valor de presión a medir en el manómetro de 11 (10+1)).

Como expertos en repuestos, Europiezas  pone a tu disposición una Guia desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar desguaces en a Coruña  ó desguaces en Valencia    Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

¿Se ha dado cuenta de que a veces el humo de los tubos de escape de los vehículos es de diferentes colores?, ¿tiene algún significado ese color del humo que sale del tubo de escape?  En función del color del humo del tubo de escape, tu vehículo puede tener diferentes problemas mecánicos. Aprende cómo detectarlos, pues algún color puede indicar futuras reparaciones muy caras.

Humo negro por el tubo de escape: Es la forma más fácil de diagnosticar un problema. El motor quema demasiado combustible. Las causas más probables son problemas en el filtro de aire, sensores de la inyección, inyectores y regulador de presión de combustible. Conviene arreglarlo, ya que el coche gastar más combustible del necesario.

Humo azul por el tubo de escape: Suele significar que el motor quema demasiado aceite. Ocurre normalmente si están gastados los sellos de la guía de las válvulas o los anillos del pistón. El aceite se pierde y pasa a la cámara de combustión (donde se quema junto al combustible). Si tu coche emite humo azul revisa el nivel de aceite con asiduidad y que un taller revise si esas piezas tienen algún problema (guía de las válvulas y anillos del pistón). También puede indicar problemas en el soplado del turbo, haciéndose recomendable su sustitución o reparación.

Humo gris por el tubo de escape: Como el humo suele ser gris, es difícil diagnosticar problemas. El coche puede estar quemando aceite o tener problemas con el turbocompresor. Sigue los mismos pasos que si sale humo azul. El humo gris también podría indicar un atasco o mal funcionamiento sistema de ventilación positiva del cárter (PCV), ya que esa presión puede generar fugas de aceite. Ese problema implica cambio de válvulas PCV, pero es una operación sencilla y barata.

Humo blanco por el tubo de escape: Si es poca cantidad y en hilos finos, casi seguro que se debe a la acumulación de condensación dentro del sistema de escape. Tras funcionar un rato,  ese humo blanco debería desaparecer. Cuando es más grueso y denso, suele indicar que se quema líquido refrigerante del motor, y puede producir un grave problema en la junta de la culata o una posible grieta en el bloque motor, averías muy caras ya que una pequeña fuga de líquido refrigerante puede sobrecalentar el coche y dañar el motor, o mezclarse con el aceite.

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