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Normalmente el Compresor del Aire Acondicionado del coche no falla por sí mismo si no que los fallos son provocados por causas externas, entre las que se encuentran:

• Falta de limpieza en el circuito del Aire Acondicionado

• Filtro secador/deshidratador o válvula de expansión no substituida

• Sustitución de condensador (flujo paralelo, no se pueden limpiar)

• Exceso de aceite-refrigerante en circuito de Aire Acondicionado.

• Fugas en el sistema y en el Compresor.

• Fallo eléctrico en el vehículo

• Mal funcionamiento de componentes externos del motor

• Utilización de componentes químicos (tapa fugas, exceso de líquido ultravioleta)

• Etc.

 

Ningún fabricante de Compresores de Aire Acondicionado de coches no cubre la garantía de averías por causas ajenas al Compresor.

Como expertos en repuestos, Europiezas  pone a tu disposición una guía desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar  recambios Barcelona ó recambios Valencia   de desguace para tu vehículo

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

El aire acondicionado debe ser utilizado adecuadamente. La temperatura ideal para el interior del coche es de entre 25°C y 27°C. Antes de encender el aire acondicionado abre las ventanillas del coche, para eliminar el aire caliente interno. Enciende el artefacto y deja actuar por uno a dos minutos, y recién entonces puedes cerrar las ventanillas. Recuerda prenderlo sólo cuando sea imperativo, pues su accionar exige mayor potencia del motor, obligando a un mayor consumo de combustible y gasto. También recuerda apagarlo cuando el coche haya llegado a una temperatura adecuada, encendiéndolo por cortos períodos para ajustar el clima en los viajes largos. Apaga el sistema unos 5 minutos como mínimo antes de abandonar el coche, y recuerda dejar abiertos los conductos de aire, para aprovechar el frío residual.

Debes realizar un control del aire acondicionado al menos una vez por cada estación climática del año. Comienza por hacerlo funcionar unos minutos por la tarde, antes de regresar a casa, o bien antes de comenzar con el control. Puedes hacerlo unos días antes, para hacer circular sus fluidos y activar el sistema. Esto también evitará que se resequen los conductos.

Para realizar el control y mantenimiento del aire acondicionado, levanta el capot y limpia el radiador como primer paso. Límpialo por fuera con agua tibia, ábrelo y revisa el nivel del líquido refrigerante, y luego chequea minuciosamente los conductos y mangueras (también sus terminales y conectores o abrazaderas) para asegurarte de que estén en buen estado. Revisa también las correas, asegurándote de que estén bien firmes. Si notas algo suelto, ajústalo. Si algo está reseco o deteriorado, cámbialo. Si no cuentas con las herramientas y conocimientos te recomendamos encomendar la tarea a un profesional especializado. Este trabajo para mantener el aire acondicionado del coche puede ser realizado una vez por año o cada dos años, e incluso cada tres, dependiendo del uso que le des a este accesorio en tu vehículo.

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¿Qué comprar, coche diesel o a gasolina? ¿Cuáles son las diferencias entre coches que funcionan con diesel y los que lo hacen con gasolina? ¿Cómo decidir a la hora de comprar un vehículo u otro?

Un coche diesel, del mismo modelo, con la misma potencia y mismas prestaciones, generalmente es siempre más caro que su homólogo de gasolina. Por otra parte, también se debe considerar el costo del combustible, y es que no cuesta lo mismo el litro de gasolina que el de diesel, siendo el segundo generalmente más bajo

Entre las ventajas del coche diesel, encontramos que cuenta con un motor muy eficiente y que su consumo se ajusta bastante a lo anunciado por el fabricante (por ejemplo, 5 litros cada 100 km.). Pero por otra parte, su funcionamiento cuesta más de mantener, y esto se notará en el bolsillo cuando lleves tu vehículo diesel a revisiones periódicas, cuando se averíe alguna parte del motor y acudas al mecánico, e incluso en la póliza anual del seguro, que se suele calcular de acuerdo al precio de mercado del vehículo.

Otro punto a favor del diesel es que el vehículo se desprecia menos, ya que suelen aguantar un kilometraje mayor que sus hermanos de gasolina, y por ende puede durar más años de vida útil. Además, en caso de revenderse, el diesel se hará por un precio mayor.

Vistas estas diferencias, ¿qué es mejor, gasolina o diesel? Pues depende de las necesidades de cada uno, generalmente se suele decir que si vas a usar tu vehículo hasta unos 15.000 km. anuales (o 300 semanales) no es rentable adquirir un coche diesel, dado que a corto plazo no se amortizan las ventajas de este tipo mecanismo (recordemos que , principalmente, son motores más eficientes, usan combustible más barato y tienen un menor desgaste). No obstante, esto depende muchísimo del modelo de coche, del consumo medio del mismo y de los kilómetros anuales realizados.

Sin embargo, independientemente si tienes un vehículo diesel o gasolina, mas tarde o temprano quizás necesites recambios o piezas de sustitución para tu automóvil. Como expertos en repuestos, Europiezas  pone a tu disposición una guía desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar Recambios Barcelona ó Recambios Madrid   de desguace para tu vehículo

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El vehículo es nuestro medio de transporte más usado y el gasto de combustible puede ponernos en aprietos económicos si no tenemos en cuenta pequeños detalles. Además de ahorrar combustible, estaremos cuidando el correcto funcionamiento del motor, mejorando y prolongando de esta manera la vida útil de nuestro auto.

Hábitos de manejo para ahorrar combustible:

• Si vas a salir de viaje, con anterioridad planifica cuales serán las mejores rutas para hacerlo, busca aquellas mas descongestionadas o las más cortas.
• No sobrecargues de peso innecesario al vehículo.
• Disminuye el uso del aire acondicionado, ya que aumenta el consumo de combustible en un 20% aproximadamente.
• Viajar con las ventanillas cerradas disminuye la resistencia del aire, y por consiguiente, el consumo de combustible es menor. Si no usamos el porta equipaje, lo mejor es sacarlo, ya que también aumenta la resistencia del aire.
• Conduce con los cambios altos del auto. Un motor en marcha corta y muchas revoluciones consumirá demasiada gasolina sin motivo.
• Trata de mantener una marcha estable, sin aceleraciones o frenadas bruscas.

Mantenimiento del vehículo para ahorrar combustible

• Controla que los neumáticos estén correctamente inflados. Si su presión de aire es baja, el consumo de combustible será mayor.
• Controla y haz el mantenimiento correcto a cada parte del motor, bujías, aceite, filtros, etc. Todos estos elementos, si no se encuentran en buen estado, provocarán un mayor esfuerzo del motor, y en consecuencia, un mayor consumo

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Seguro que en más de una ocasión, todo el mundo se ha preguntado acerca del significado de unas extrañas siglas que aparecen generalmente en la parte trasera de un coche, junto a la indicación de modelo y cilindrada. Muchas de esas siglas no son otra cosa que acrónimos utilizados para describir tecnologías complicadas de digerir, con largos nombres en inglés.

      MOTORIZACIONES DE GASOLINA

FSI: Inyección Estratificada de Combustible (Fuel Stratified Injection) es un sistema de inyección directa de gasolina

TSI: Inyección Estratificada Turbocargada (Turbocharged Stratified Injection). Grupo Volkswagen motor de gasolina equipado con doble compresor

TFSI: Turbo Fuel Stratified Injection (Inyección Estratificada de Gasolina con Turbo) uso exclusivo de Audi.

EFI: Inyección Electrónica de Combustible (Electronic Fuel Injection) sistemas de inyección electrónica de combustible.

GDI: Inyección Directa de Gasolina (Gasoline Direct Injection). Sistema de Mitsubishi para motores atmosféricos de gasolina de inyección directa

HTP: Alto Rendimiento del Par Motor (High Torque Performance) motores tricilíndricos de gasolina de altas prestaciones fabricado por Skoda para el Grupo Volkswagen.

THP: Turbo de Alta Presión (Turbo High Pressure) motores de cilindradas bajas, inyección directa, turbo, diseñado por PSA en concurso con BMW.

i: Inyección (Injection). Una forma particular de BMW de identificar a sus vehículos de gasolina.

    MOTORIZACIONES DIESEL

SDI: Diesel Atmosférico de Inyección Directa (Saugdiesel mit Direkteinspritzung) motores pequeños que carecen de turbo. Actualmente se han dejado de fabricar.

TDI: Inyección Directa con Turbo (Turbo Direct Injection) motores  de inyección directa.

TD: Turbo Diesel. los motores TD son de inyección indirecta.

TDS: Turbo Diesel Sport. Grupo BMW añade un intercooler que enfría el aire de admisión

TDdi: Turbo Diesel de Inyección Directa (Turbo Diesel Direct Injection) es un diesel de inyección directa con bomba rotativa.

TDci: Turbo Diesel de Inyección Common-rail (Turbo Diesel Common-rail Injection) sistema de alimentación common-rail.

DTI: Turbo Diesel Inyección (Diesel Turbo Injection) Opel la utilizan para denominar sus motores de inyección directa anteriores al common-rail.

CDTI: Turbo Diesel de Inyección Directa por Common-rail (Common-rail Diesel Turbo Injection) Opel denomina a sus motores con common-rail (muy similares al TDci.)

HDi: Inyección Directa de Alta Presión (High Pressure Direct Injection). El Grupo PSA denomina HDi a sus motores diesel de inyección directa con turbo y sistema common-rail.

JTD: Jet Turbo Diesel. Motor diesel equipado con sistema common-rail

dCi: Inyección Diesel por Common-rail (Diesel Common-rail Injection) Así llama Renault sus motores common-rail.

CDI: Inyección Directa por Common-rail (Common-rail Direct Injection) Así llama Mercedes sus diesel common-rail con turbo.

Europiezas  no sólo quiere informar a todo tipo de conductores sobre éstos temas , sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de Recambios Barcelona, Recambios Madrid y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.

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Las letras en la parte trasera de los autos son siglas para categorizar los distintos tipos de coches que salen al mercado, normalmente clasificados en gamas (según sus motores y contenidos extra)

AMG —-  Denominan las versiones más deportivas de algunos M.Benz.

CC ——-  Cabriolet Coupé -o Cabrio Coupé (descapotable o convertible coupé)

CD ——- Comfort Diamond

CL  ——- Comfort Luxe

CUPRA – Acrónimo de CUP-Racing  (modelo más deportivo que tiene SEAT)

CS  ——– Comfort Super

CSL  —— Comfort Super Luxe

DX ——- Deluxe

EFI  —— Electronic Fuel Injection

ELX  —– Electronic Luxe Extra

EX  ——  “E” de Economic (economico), “X” indica ítems de comodidad

FR  ——  “Formula Racing”. Usado por SEAT para las versiones con mayor potencia.

GHIA —  Ford utiliza para denominar a las versiones full de cada modelo

GL ——-  Gran Lujo

GLI  —–  Gran Luxury Injection (Gran Lujo Inyección)

GS  ——- Grand Sport

GLS  —– Gran Luxury Sport Gran Lujo Super

GLX  —-  Gran Lujo Extra

GT  ——  Gran Turismo (Gran Turismo)

GTA —–  Gran Turismo Aligeratto.

GTB —–  Gran Turismo Berlinetta

GTi  —— Gran Turismo Injection (Inyección Gran Turismo)

GTS —— Gran Turismo Sport (Gran Turismo Deportivo)

GTC —–  Gran Turismo Coupé

GTO —– Gran Turismo Omologatto

GTX —– Gran Turismo Exclusive (Gran Turismo Exclusivo)

GSI  —–  Gran Super Injection (Gran Super Inyección)

HGT —– High Grand Tourism

HL  ——  High Line

HLX —– High Luxury (mucho lujo)

M ——– Esta letra denomina a los modelos más prestacionales de BMW

L ———- Luxury / luxe

LE  ——- Limited Edition

LS  ——- Luxury Special &  Luxury / luxe Super

LT  ——  Luxury Touring

LTZ —–  Lujo Touring Z

LTD  —-  Luxuriy Edition Limited

OPC —– Opel Performance Center

QV  —— Versiones de altas prestaciones de Alfa Romeo

M  ——-  Motorsport. Esta letra identifica a las versiones deportivas de BMW.

MPI —–  Multipoint Injection

R ——–   Racing (estilo racing)

RS ——-  Racing Sport (estilo racing deportivo)

RXE —-  Ranking Extra

RT  ——  Racing Turbo (modelo racing con turbo)

R/T —— Road and Track. (ej. Dodge Charger R/T)

S  –——   Sport (estilo deportivo)

SDI  —–  Suction Diesel Injection

SLX  —-  Super Luxury / luxe

SE  ——   Standar Equipament.

SP  ——  Sport perfomance.

STI  —–  Subaru Tecnica Internacional, se trata de los modelos con altas prestaciones.

SRT —–  Street Racing Technology.

SW ——  Station Wagon

SS  ——-  Super Sport

ST ——-  Sport Technologies

SUV —–  Sport Utility Vehicle. nuevos vehículos 4X4 de ciudad, o incluso todo terrenos livianos.

ST ——– Sport Technologies (Tecnologías Deportivas)

SS  ——-  Super Sport (modelo superdeportivo)

SZ ——-  Sprint Zagato.

TI  ——   Turismo International.

TT  ——  Tourist Trophy

VTS —–  Vehicle Turism Sport

VTR —-  Vehicle Turism Racing

WRC —  World Rally Car. vehículos de rally.

WRX —  World Racing experimental.

X  ——-   Vehículos de tracción 4×4 de la BMW.

XP ——  Utilizado por Ford para el falcon Extra Power

XL ——  Extra Lujo

XLS —-  Extra Lujo Super

XLT —   Extra Luxe Total

Z  ——   Vehículos deportivos descapotables que fabrica BMW.

Europiezas  no sólo quiere informar a todo tipo de conductores sobre éstos temas, sino que también se complace en poner a disposición del público en general, sus servicios online de búsqueda de recambio, piezas, repuesto dentro de una gran variedad de desguaces en Madrid, desguaces en Barcelona y muchos más para que siempre estén al día con sus vehículos.  Esperamos que esta información le haya sido de utilidad a talleres y particulares

Si estás viajando por el extranjero con tu propio vehículo y por causa de una avería o un accidente el automóvil ya no tiene arreglo y ha llegado al final su vida útil ¿Qué puedes hacer?, ¿qué ocurre entonces con el trámite de baja?

Si tu automóvil no tiene matrícula española sino extranjera, no constará en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) por lo que la baja definitiva del mismo es inviable aquí: solo puede gestionarse desde la administración de Tráfico competente en el país dónde está matriculado el vehículo. Si alguna vez te encuentras en esta tesitura, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con DGT Bajas donde te ayudaran a solventar la situación de manera gratuita.

La normativa sobre el reciclaje de vehículos cuando éstos llegan al final de su vida útil tiene validez en toda la Unión Europea. Por ello, si quieres que el coche se destruya, no es necesario devolverlo a su país de origen, basta con que contactes con un Centro Autorizado de Tratamiento (C.A.T.) para que te tomen nota de los datos del vehículo y de la persona de contacto con la que concretaran el día y la hora en la que acudirán con la grúa a retirar el vehículo. Una vez que esté en esas instalaciones, se encargan de descontaminar y reciclar el automóvil tal como estipula la ley vigente facilitando al titular el Certificado de Destrucción, documento que acreditará que el proceso de achatarramiento  ha sido realizado cumpliendo con la normativa legal europea.

Con la destrucción del vehículo recibirás una copia del Certificado de Destrucción español y las placas de matrícula. Para completar el proceso, deberás presentar toda esa documentación el registro del país en el que el coche fue matriculado y ellos se ocuparán de dar la baja definitiva

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Para tener una buena noción del estado general del motor con el paso de los años, podemos medir el nivel de compresión del motor, en pocos minutos o lo puedes llevar a un taller y así evitar accidentes

Qué hacer para medir la compresión del motor. La compresión del motor puede hacerse con facilidad mediante un comprobador de compresión (manómetro), de los que se pueden adquirir en el mercado. Esta revisión da una buena información sobre el estado de desgaste del motor.

Pasos para medir la compresión del motor:

Para que la revisión de la compresión sea fiable primero hay que poner el motor a temperatura normal de funcionamiento (85º aprox. o lo que recomiende el fabricante del coche). Con el motor caliente y detenido sacar todos los cables de alta tensión de las bujías (Presta mucha atención al orden en que están conectados los cables de alta tensión para luego conectarlos en la misma posición) Desenroscar una bujía y colocar allí el manómetro de lectura directa cuidando de tapar completamente el orificio de la culata donde se inserta la bujía. Para medir la compresión del motor en el cilindro se acciona el motor de arranque (por otra persona), durante unos segundos con el pedal del acelerador pisado a fondo.

Colocar la bujía retirada y repetir los pasos 3 y 4 para cada uno de los cilindros del motor restantes.

La presión leída en el manómetro debe ser igual para todos los cilindros y coincidir con la preconizada por el fabricante del motor, se permite una diferencia de 1.5 bar entre cilindros para motores de gasolina (cuando no tengamos el dato del valor de compresión dado por el fabricante, podemos usar como norma general el valor de relación de compresión del motor sumándole 1, es decir, para un motor que tenga una relación de compresión de 10:1 tendremos un valor de presión a medir en el manómetro de 11 (10+1)).

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En estos días donde la contaminación ambiental  y la polución están tan tristemente de moda, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ha asegurado que los fabricantes de automóviles lo tienen ‘extremadamente difícil’ para cumplir a corto plazo los nuevos límites de emisiones de sus vehículos en condiciones reales de conducción.

Acea prevé que la aprobación el pasado jueves por parte del Parlamento europeo de un endurecimiento de los límites de emisiones en condiciones reales de uso de los vehículos provocará una retirada masiva antes de tiempo de un buen número de modelos diesel.

También han afirmado que esto tendrá ‘serias implicaciones económicas’, y que dificultará el cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono para 2021, debido a que los diesel emiten entre un 15 y un 20 por ciento menos que los vehículos de gasolina.

Erik Jonnaert, secretario general de Acea, afirmó que las mediciones reales que se empezarán a aplicar se sumarán a las de laboratorios actuales, y convertirán a Europa en la única área del mundo que llevará a cabo este tipo de pruebas.

‘La industria del automóvil está preparada para trabajar con los legisladores de la Unión Europea para examinar cómo reconciliarse con los más altos estándares de calidad del aire con políticas ambiciosas de cambio climático’, aseguró Jonnaert.

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Si eres cliente de automóviles diesel, y en los próximos años vas a renovar tu vehículo, será mejor que te familiarices con la denominación AdBlue para llevar a cabo el mantenimiento de tu automóvil.

¿Por qué la necesidad del AdBlue? Hubo un tiempo en que la industria del automóvil se fijó un objetivo común de reducir las emisiones de CO2 y del NOx, otro contaminante asociado a la combustión del gasóleo muy pernicioso para la salud. Con la entrada en vigor de la normativa Euro VI, la única solución que encontrarán muchos fabricantes para superar la normativa de emisiones será la utilización de un sistema y un aditivo de tipo AdBlue.

¿Qué es el AdBlue? El AdBlue es esencialmente un aditivo y como tal requiere de un sistema que lo suministre y haga uso de él. Este aditivo no se mezcla con la gasolina, sino en un cilindro situado a la salida de los gases de escape, junto con otros catalizadores (o integrados en estos) y el filtro de partículas. En ese dispositivo el AdBlue se pulveriza para lograr un proceso químico por el cual los gases a altas temperaturas provocan que el AdBlue genere amoníaco y este descomponga las moléculas de NOx en Nitrógeno y H2O (agua), que lógicamente son menos nocivos para la salud y el medio ambiente. El AdBlue no es tóxico, pero sí corrosivo. Con lo cual no correremos peligro al manipularlo, pero debemos tener ciertas precauciones y procurar que la carrocería de nuestro coche no entre en contacto con el líquido y limpiar cuidadosamente cualquier derrame accidental.

¿Todos los diesel utilizarán a partir de ahora AdBlue? Generalmente, los diesel más potentes y en vehículos de mayor tamaño, exigirán el uso de un sistema AdBlue y algunos motores de baja cilindrada, en turismos pequeños, no requieren de un sistema AdBlue y son capaces de recibir la homologación Euro VI con un catalizador físico – los denominados NOx trap. Si compras un diesel moderno, es importante que consultes si es compatible con la Euro VI y en tal caso si utiliza el aditivo AdBlue. El AdBlue no requiere de hábitos especiales en nuestra conducción, pero éste aditivo se agota y requiere de recargas periódicas. La propia marca debería informarte sobre los periodos de recarga, que en muchos casos se corresponden con los periodos de mantenimiento del coche, es decir, con los cambios de aceite, filtros y revisión periódica. Todo coche que utilice AdBlue debe incorporar un sensor que detecte que el aditivo se ha agotado y nos avise para realizar la conveniente recarga, generalmente el avisador de bajo nivel de AdBlue no es tan urgente como el de bajo nivel de combustible, como mínimo deberíamos tener margen para recorrer cientos de kilómetros. En el momento en que el nivel de AdBlue es bajo, y con margen más que suficiente, la centralita del coche enviará una advertencia que nos recomendará recargar el aditivo. Si hacemos caso omiso de la advertencia y continuamos circulando hasta agotar por completo el depósito, nuestro coche entrará en modo fallo y dejará de funcionar. No parece que haya riesgo de averías, pero el coche dejaría de funcionar porque sencillamente sin AdBlue no cumpliría con las especificaciones para las cuales fue homologado. Generalmente los fabricantes sitúan la boca de carga del depósito de AdBlue junto a la boca de carga del depósito de combustible. Dado que desde hace años el AdBlue es un aditivo ampliamente utilizado en vehículos industriales y de transporte, no tendrás ningún problema en encontrar un surtidor de AdBlue en una gasolinera cercana. El propio fabricante te dará más detalles al respecto, pero en muchos casos se proporciona una botella de emergencia con una boquilla más estrecha para que la rellenemos en una estación de servicio y más tarde la volquemos en el depósito de nuestro vehículo sin derramamientos.

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