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Las baterías de grafeno están cada día más cerca de ser una realidad gracias a la empresa española Grabat Energy, que afirma haber comenzado con la fabricación de las primeras unidades para realizar pruebas reales. El futuro está cerca y podría tener sabor español. A finales del pasado año comenzaba a hablarte de que en 2015 podríamos ver la primera fábrica especializada en realizar baterías de grafeno, y además estaría situada en España. Hasta ahora no habíamos tenido más noticias pero todo apunta a que en las próximas semanas van a confirmar la fabricación de las primeras baterías de esta clase, una revolución que, de ir por el camino correcto, está llamada a revolucionar al coche eléctrico.

Si Grabat Energy es capaz de realizar esta proeza, estaríamos ante la materialización del fin de los coches tradicionales al ofrecer en vehículos eléctricos autonomías de 1.000 kilómetros en pocos años. ¿Qué ganamos con las baterías de grafeno? En todo según la teoría. Aumentaremos la autonomía de nuestros coches eléctricos, reduciremos los tiempos de carga y además la durabilidad será mayor al soportar mayor número de ciclos de carga.

De ser todo satisfactorio, en menos de 5 años estaremos hablando de una revolución industrial, aunque de momento tenemos que guardar cierta cautela hasta que no veamos resultados

Mientras tanto si  necesitaras  algún que otro repuesto o recambio de tu automóvil, desde Europiezas podrás encontrar fácilmente todo aquello que busques ya sea en  recambios Barcelona  ó recambios Madrid  en nuestra gran base de datos de piezas recogidas del stock físico de nuestra gran red de empresas y desguaces asociados.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

Si quieres alargar la vida de tu moto y ahorrarte averías y accidentes, sigue estos consejos para arrancar tu ciclomotor en frío.

Aunque se ponga en marcha a la primera, a tu vehículo de dos o tres ruedas tienes que cuidarlo igual que si fuera un coche o más. En estos  consejos comprobarás lo importante que es no descuidar esta primera fase del trayecto

El objetivo es que tu vehículo ‘despierte’ de una manera progresiva para no quedarte sin batería antes de tiempo

• despejar la zona en la que esté aparcada tu motocicleta.  no olvides mimarla al arrancarla en frío. Evitarás averías
• Quita consumibles (luces, intermitentes, puños calefactables…) y pon la iluminación más baja que te permita tu moto.
• Quita el bloqueo y gira la llave de contacto. Espera a que se enciendan todas las luces del cuadro y se apaguen los testigos que desaconsejen el encendido.
• Pulsa el freno y el embrague y activa el botón de arranque.
• Si tienes termómetro, cerciórate de la temperatura que hay en el exterior y dentro del motor
• No des acelerones. Modera el gas hasta que la mecánica vaya calentándose y el motor trabaje a temperatura óptima.

Este último punto es especialmente importante en el tema de las motos. Si el motor de una motocicleta o ciclomotor empieza a girar y aún no ha cogido buena temperatura, no se le debe pedir un alto régimen, porque puede que la lubricación tampoco sea la adecuada y exista el riesgo de que se gripe. Y mientras que en un coche si se gripa la mecánica la avería será grave y costosa, en un vehículo de dos o tres ruedas el asunto es todavía más serio, porque la rueda motriz se podría bloquear y es fácil que quien lo conduzca sufriera una caída.

Por eso, toma nota de estos consejos para arrancar tu moto en frío y, una vez que esté el motor al ralentí, aprovecha para ajustarte el casco, la cazadora y los guantes durante unos minutos. Luego ve acelerando luego progresivamente y… ¡buen viaje!

Como expertos en repuestos, Europiezas  pone a tu disposición una Guia desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar recambio de desguace para tu moto

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Para tener una buena noción del estado general del motor con el paso de los años, podemos medir el nivel de compresión del motor, en pocos minutos o lo puedes llevar a un taller y así evitar accidentes

Qué hacer para medir la compresión del motor. La compresión del motor puede hacerse con facilidad mediante un comprobador de compresión (manómetro), de los que se pueden adquirir en el mercado. Esta revisión da una buena información sobre el estado de desgaste del motor.

Pasos para medir la compresión del motor:

Para que la revisión de la compresión sea fiable primero hay que poner el motor a temperatura normal de funcionamiento (85º aprox. o lo que recomiende el fabricante del coche). Con el motor caliente y detenido sacar todos los cables de alta tensión de las bujías (Presta mucha atención al orden en que están conectados los cables de alta tensión para luego conectarlos en la misma posición) Desenroscar una bujía y colocar allí el manómetro de lectura directa cuidando de tapar completamente el orificio de la culata donde se inserta la bujía. Para medir la compresión del motor en el cilindro se acciona el motor de arranque (por otra persona), durante unos segundos con el pedal del acelerador pisado a fondo.

Colocar la bujía retirada y repetir los pasos 3 y 4 para cada uno de los cilindros del motor restantes.

La presión leída en el manómetro debe ser igual para todos los cilindros y coincidir con la preconizada por el fabricante del motor, se permite una diferencia de 1.5 bar entre cilindros para motores de gasolina (cuando no tengamos el dato del valor de compresión dado por el fabricante, podemos usar como norma general el valor de relación de compresión del motor sumándole 1, es decir, para un motor que tenga una relación de compresión de 10:1 tendremos un valor de presión a medir en el manómetro de 11 (10+1)).

Como expertos en repuestos, Europiezas  pone a tu disposición una Guia desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar desguaces en a Coruña  ó desguaces en Valencia    Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

En estos días donde la contaminación ambiental  y la polución están tan tristemente de moda, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ha asegurado que los fabricantes de automóviles lo tienen ‘extremadamente difícil’ para cumplir a corto plazo los nuevos límites de emisiones de sus vehículos en condiciones reales de conducción.

Acea prevé que la aprobación el pasado jueves por parte del Parlamento europeo de un endurecimiento de los límites de emisiones en condiciones reales de uso de los vehículos provocará una retirada masiva antes de tiempo de un buen número de modelos diesel.

También han afirmado que esto tendrá ‘serias implicaciones económicas’, y que dificultará el cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono para 2021, debido a que los diesel emiten entre un 15 y un 20 por ciento menos que los vehículos de gasolina.

Erik Jonnaert, secretario general de Acea, afirmó que las mediciones reales que se empezarán a aplicar se sumarán a las de laboratorios actuales, y convertirán a Europa en la única área del mundo que llevará a cabo este tipo de pruebas.

‘La industria del automóvil está preparada para trabajar con los legisladores de la Unión Europea para examinar cómo reconciliarse con los más altos estándares de calidad del aire con políticas ambiciosas de cambio climático’, aseguró Jonnaert.

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Motos eléctricas, tenemos modelos en el mercado y algunos por llegar. La iniciativa más llamativa es la de la taiwanesa Gogoro, con sus baterías reemplazables, pero también hay modelos a la venta por parte de BMW, incluso propuestas españolas como la de Bultaco.

Los japoneses quieren tener una moto eléctrica en el mercado en 2017 y es que todas estas cosas toman su tiempo. En junio de este año, durante la presentación de la última versión del concept Honda FCEV – con pila de combustible de hidrógeno -, la firma japonesa ya comentó que en su próxima generación de vehículos, la electricidad pasaría a ser el motor principal de alguna de sus propuestas.

Recientemente ha habido una prueba de que no va mal la tecnología de baterías, llevadas a la competición. Se presentó en la carrera automovilística de montaña Pikes Peak con un CR-Z completamente eléctrico, completando la subida en un tiempo de 10 minutos y 24 segundos.

Por otra parte, si necesita accesorios para Motos de carretera,  Moto clásica, Motos de cross, Ciclomotores, Scooters, Minimotos o localizar  repuestos del automóvil, a través de Europiezas  podrá hacerlo de la manera más cómoda y sencilla. Ponemos en manos de los clientes una plataforma en la que podrán acceder a cientos de miles de referencias de recambios  de algunos de los  recambios Madrid  ó desguaces en a Coruña  más destacadas del sector.

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Cuando sales de viaje de vacaciones con tu automóvil quieres llevar de todo: Maletas, la bicicleta, una canoa… ¿pero sabes cómo ponerlo correctamente en el coche? Ten en cuenta que  lo que metes en el maletero o pones en la baca está sujeto a leyes y normas.

¿Cuántos kilos me puedo llevar de vacaciones?  Eso depende de la carga máxima admitida en tu coche. Ten en cuenta que el peso de la carga se suma al peso del coche en vacío, y este valor solo lo vas a encontrar en la ficha técnica o el permiso de circulación. En circunstancias normales es difícil que la superes, por lo que no deberías de tener especial cuidado, pero sí que tienes que prestar atención a  este dato si, por ejemplo, vas a transportar algún electrodoméstico.

¿Cuánto peso y volumen puedo llevar en el techo?  Suele estar entre los 50 o 100 kilos, aunque tu sentido común debe ponerse a trabajar aquí: si colocas un objeto de masa elevada, subes el centro de gravedad, por lo que vas a empeorar el comportamiento dinámico del coche. Ojo, porque en un vehículo que no sea de mercancías no puede sobresalir nada por los laterales (ándate con cuidado si llevas un portabicicletas posterior). En cuanto a lo que puede asomar por detrás, no está permitido que sea superior al 10 o al 15 por ciento de la longitud del vehículo, en función de las situaciones. Además, tienes que llevar la señal V-20 de 50×50. Si vas sobrecargado te expones a una penalización de entre 301 y 4.600 euros, además de la inmovilización del vehículo en caso de ir circulando

¿Cómo influye la carga en el comportamiento? Objetos altos como bicicletas o tablas de surf, cambian el punto de gravedad y la aerodinámica, por lo que vuelven al coche más resistente al viento y el consumo puede aumentar hasta 5 litros. En el maletero, lo mejor es dejar la carga siempre lo más baja posible y cerca de la banqueta trasera. Así mantienes el punto de gravedad bajo, y la carga influye menos en la respuesta en curva o al frenar. Y cuanto más elevada es la carga, menor debe ser la velocidad a la que circules.

Lo que tienes que mirar en la ficha técnica  En la documentación de tu vehículo aparecen los datos importantes que debes conocer de tu coche, así como las opciones homologadas. Relacionado con la carga, tienes los siguientes apartados: F.2: Masa Máxima Admisible; F.2.1: Masa Máxima Admisible en el eje delantero/trasero; G: Masa en Orden de Marcha; O.1.3: Capacidad máxima de remolque con freno; O.1.4: Capacidad máxima de remolque sin freno. Cuidado: los extras no suelen ser tenidos en cuenta, y el coche puede ser más pesado de lo que se indica…

En caso de que necesitaras  accesorios para tu coche  los podrás encontrar fácilmente en el buscador de  Europiezas donde hallaras una gran multitud de desguaces dispuestos a venderte el repuesto que puedas necesitar.

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Si tenemos los faros correctamente alineados veremos el camino con toda la capacidad de nuestros faros y evitaremos provocar accidentes con consecuencias trágicas para propios y terceros, evitando cegar al conductor que se dirige en sentido contrario. Especialmente importante antes de realizar un viaje es verificar y alinear los faros pues pueden ser afectados al agregar peso al vehículo en su parte trasera. También es recomendable hacerlo después de cambiar las lámparas delanteras.

Esta tarea puede realizarse en un taller especializado o por uno mismo sin grandes complicaciones. Para alinear los faros del coche debemos realizar estos pasos: Ubicar el vehículo en una zona sin declives, plana y bien de frente a una pared que sea perpendicular al piso (es decir sin inclinación respecto del suelo). Desde una distancia muy corta del muro (menos de 30 cm) enciende las luces altas y marcar en la pared el punto de mayor iluminación de cada faro. Hacer lo mismo con las luces bajas diferenciando cada marca entre sí. Alejar el vehículo unos 6 metros de la pared en línea recta y encender nuevamente las luces bajas. El punto de mayor iluminación debería descender un 10% y estar en una misma línea con la marca anterior. Si alguno no cumple la condición anterior debemos proceder a alinear el faro del coche. Para ello cada faro tiene dos tornillos de regulación, uno lo mueve de arriba hacia abajo y el otro de derecha a izquierda. Proceder a mover estos tornillos hasta que el punto de mayor iluminación este 5 cm en línea recta debajo de la primera marca. Ahora encendemos las luces altas o de carretera y verificamos que estén entre 4 y 5 cm debajo de las marcas de luz alta que se hizo al comienzo. Si las luces altas y bajas están en faros independientes, proceder a alinear los faros con los tornillos de regulación de cada uno hasta obtener el resultado deseado. En los coches que llevan la luz baja y alta en el mismo faro, si fuese necesario ajustar ligeramente con los mismos tornillos de regulación y repetir el punto anterior hasta hallar un punto ajuste de compromiso. (El ajuste de luz baja o de cruce debe tener mayor prioridad). Si no se consigue alinear alguno de los faros, hay que revisar que las lámparas o focos sean los correctos y estén bien ubicados dentro de su receptáculo. También puede ocurrir que el sistema de regulación del faro este roto, en este caso hay que dirigirse a un taller especializado o desguace para su reparación o reemplazo y luego si podremos alinear los faros del coche.

Como especialistas en repuestos, en Europiezas  ponemos a su disposición una guía desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar recambios para coches y piezas segunda mano. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad

La lluvia es uno de los mayores problemas para el conductor porque la visibilidad se reduce considerablemente y en muchas ocasiones ni nuestro coche ni nuestras habilidades están a la altura de la situación. Conducir con lluvia es una tarea que requiere anticipación, experiencia y precaución, por ello, es importante recordar algunos consejos básicos.

Este atento a las condiciones del pavimento. Considere que al inicio de la tormenta es cuando la carretera estará más resbaladiza porque con las primeras gotas el agua se mezcla con la suciedad y el aceite presente en las calzadas, creando las condiciones perfectas para derrapar.

Compruebe el estado de los neumáticos antes de salir. El estado de las gomas adquiere protagonismo al conducir con lluvia, la profundidad de dibujo adecuada nunca debe ser menor de 1,5 mm. Vigile también la presión de los neumáticos.

Conduzca más despacio.  Si conducimos más despacio, daremos tiempo al neumático de drenar el agua y más banda de rodadura del neumático estará en contacto con el pavimento, lo que redunda en mayor tracción y respuesta de frenado.

Cómo reaccionar en caso de derrape. En esta situación es necesario mantener firme la dirección y no tratar de corregir o frenar estando en la zona de baja adherencia. Conservar la dirección en el sentido de desplazamiento y esperar a salir de la zona de derrape o acuaplaning.

Aumente la distancia de seguridad Frenar en una carretera mojada le llevará aproximadamente el triple de tiempo que frenar en una carretera seca. El objetivo debe ser realizar desaceleraciones suaves y progresivas. Al subir al automovil limpie bien las suelas de los zapatos en las esterillas o en la moqueta del coche antes de arrancar el motor.

Al conducir con lluvia es muy importante dejarse ver.  Se deben comprobar con regularidad el funcionamiento adecuado de las luces delanteras, las luces traseras, las luces de frenos y los intermitentes. En casos de mucha lluvia, hay que encender las luces antiniebla delanteras y traseras. Mantenga una buena visibilidad a través del parabrisas. Para ver hay que mantener las escobillas del limpiaparabrisas en buen estado y si es necesario desempañar los vidrios con el aire acondicionado. Seque los frenos. En carretera abierta toque de vez en cuando los frenos suavemente para que el roce evacue el agua entre el disco y las pastillas y estén secos en caso de necesidad. Aplique esta técnica sobre todo después de atravesar un charco.

Si llueve demasiado, piense en parar. Una copiosa lluvia puede sobrecargar las escobillas y mantener un flujo continuo de agua sobre el parabrisas. Cuando se produzca esta limitación de visibilidad, y no pueda ver el borde de la carretera ni otros vehículos a una distancia segura, habrá llegado el momento de parar el coche en lugar seguro alejado de la carretera para evitar averías o accidentes

Como especialistas en repuestos, en Europiezas  aconsejamos a los conductores seguir estas indicaciones y además ponemos a su disposición una guía desguaces para que lo tengas más fácil el día que tengas la necesidad de encontrar piezas segunda mano y recambios para coches. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad.

Si eres cliente de automóviles diesel, y en los próximos años vas a renovar tu vehículo, será mejor que te familiarices con la denominación AdBlue para llevar a cabo el mantenimiento de tu automóvil.

¿Por qué la necesidad del AdBlue? Hubo un tiempo en que la industria del automóvil se fijó un objetivo común de reducir las emisiones de CO2 y del NOx, otro contaminante asociado a la combustión del gasóleo muy pernicioso para la salud. Con la entrada en vigor de la normativa Euro VI, la única solución que encontrarán muchos fabricantes para superar la normativa de emisiones será la utilización de un sistema y un aditivo de tipo AdBlue.

¿Qué es el AdBlue? El AdBlue es esencialmente un aditivo y como tal requiere de un sistema que lo suministre y haga uso de él. Este aditivo no se mezcla con la gasolina, sino en un cilindro situado a la salida de los gases de escape, junto con otros catalizadores (o integrados en estos) y el filtro de partículas. En ese dispositivo el AdBlue se pulveriza para lograr un proceso químico por el cual los gases a altas temperaturas provocan que el AdBlue genere amoníaco y este descomponga las moléculas de NOx en Nitrógeno y H2O (agua), que lógicamente son menos nocivos para la salud y el medio ambiente. El AdBlue no es tóxico, pero sí corrosivo. Con lo cual no correremos peligro al manipularlo, pero debemos tener ciertas precauciones y procurar que la carrocería de nuestro coche no entre en contacto con el líquido y limpiar cuidadosamente cualquier derrame accidental.

¿Todos los diesel utilizarán a partir de ahora AdBlue? Generalmente, los diesel más potentes y en vehículos de mayor tamaño, exigirán el uso de un sistema AdBlue y algunos motores de baja cilindrada, en turismos pequeños, no requieren de un sistema AdBlue y son capaces de recibir la homologación Euro VI con un catalizador físico – los denominados NOx trap. Si compras un diesel moderno, es importante que consultes si es compatible con la Euro VI y en tal caso si utiliza el aditivo AdBlue. El AdBlue no requiere de hábitos especiales en nuestra conducción, pero éste aditivo se agota y requiere de recargas periódicas. La propia marca debería informarte sobre los periodos de recarga, que en muchos casos se corresponden con los periodos de mantenimiento del coche, es decir, con los cambios de aceite, filtros y revisión periódica. Todo coche que utilice AdBlue debe incorporar un sensor que detecte que el aditivo se ha agotado y nos avise para realizar la conveniente recarga, generalmente el avisador de bajo nivel de AdBlue no es tan urgente como el de bajo nivel de combustible, como mínimo deberíamos tener margen para recorrer cientos de kilómetros. En el momento en que el nivel de AdBlue es bajo, y con margen más que suficiente, la centralita del coche enviará una advertencia que nos recomendará recargar el aditivo. Si hacemos caso omiso de la advertencia y continuamos circulando hasta agotar por completo el depósito, nuestro coche entrará en modo fallo y dejará de funcionar. No parece que haya riesgo de averías, pero el coche dejaría de funcionar porque sencillamente sin AdBlue no cumpliría con las especificaciones para las cuales fue homologado. Generalmente los fabricantes sitúan la boca de carga del depósito de AdBlue junto a la boca de carga del depósito de combustible. Dado que desde hace años el AdBlue es un aditivo ampliamente utilizado en vehículos industriales y de transporte, no tendrás ningún problema en encontrar un surtidor de AdBlue en una gasolinera cercana. El propio fabricante te dará más detalles al respecto, pero en muchos casos se proporciona una botella de emergencia con una boquilla más estrecha para que la rellenemos en una estación de servicio y más tarde la volquemos en el depósito de nuestro vehículo sin derramamientos.

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En algunas ocasiones todos hemos apurado el depósito de combustible, quizá incluso alguno se haya quedado tirado sin gasolina en alguna ocasión. Los componentes de sistema de alimentación de combustible pueden sufrir costosas averías si exprimimos hasta la última gota de combustible que queda en el tanque. ¿Qué puede pasarnos? ¿Cómo evitar estos problemas?

¿Qué ocurre si apuramos mucho el tanque de combustible? En primer lugar, la bomba de combustible tiene que hacer mucho más esfuerzo para absorber la gasolina del tanque. Un nivel muy bajo de combustible puede hacer que se formen burbujas de aire, impidiendo la correcta refrigeración de la bomba y aumentando las posibilidades de fallo prematuro. El esfuerzo extra de absorber gasolina de un tanque casi vacío también acorta su vida útil. Los sedimentos del fondo del depósito pueden atascar los inyectores. Reemplazar una bomba de combustible es una broma muy cara y en algunos coches implica desmontar el depósito de combustible e incluso el eje trasero. Por otra parte, al apurar el tanque de combustible la bomba absorbe los sedimentos que con el tiempo se forman en el fondo del depósito. Estos sedimentos pueden con el tiempo atascar partes de la bomba de combustible, el filtro e incluso llegar a los inyectores. Un fallo de los tres componentes puede darse en casos extremos, y sobra decir que el precio de reemplazar estos componentes puede ser altísimo, especialmente en los inyectores modernos.

No es recomendable apurar el depósito de combustible por debajo del cuarto de manera constante. No nos debe dar pereza repostar en ese momento, frente a esperar a que se nos encienda la luz de la reserva de combustible. Si tenemos un viaje largo por delante, no viene mal planificar repostajes o hacerlos coincidir con los necesarios descansos. De esta manera, no nos veremos en la tesitura de que se agote el combustible y estemos lejos de una gasolinera.  No obstante, hay ciertas ocasiones en las que no es recomendable repostar combustible: si el camión cisterna está presente, os recomendamos cambiar de gasolinera a no ser que sea estrictamente necesario el repostaje. Al cargar gasolina en los tanques subterráneos – de miles de litros de capacidad – los sedimentos de estos tanques se remueven, y pueden pasar unas horas hasta que se asienten al completo.

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