El Downpipe es el primer tramo de tubería de escape que va del turbo, lo que hace es que te libera la presión generada por una tubería mas angosta, y es mas fácil que salgan los gases del motor y turbo, incrementando la potencia del motor. El orden es: Motor – Header – Turbo – Downpipe – Catalizador – Pre Silenciador – Silenciador

¿Para qué sirve exactamente?, ¿Que beneficios te da?

En si no aumenta el flujo de gases, lo que hace es que le cuesta menos trabajo al motor/turbo sacar los gases. Ve el motor como el pulmón de una persona. Imagina que para evitar ruido soplas por una pajita. Esa pajita te limita mucho la capacidad para sacar el aire. Si esa pajita la cambias por una de más diámetro te va a costar menos trabajo soplar.

El punto es que el sistema de escape más libre no te da más potencia, sino que REDUCE el esfuerzo para sacar los gases. Recupera/aprovecha potencia que ya tienes pero que el sistema de escape te bloquea, NO GENERA POTENCIA. En cuanto al ruido, el down pipe optimizado como tal prácticamente no te va a dar cambio de sonido

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Los automóviles cada vez tienen más componentes electrónicos, algo que hace unos años estaba reservado para los coches de gama alta; por ello, si nuestro vehículo se inunda tendremos complicaciones añadidas a la hora de recuperarlo. Si se da esta circunstancia, hemos de ser muy cautelosos para no comenzar una acción que podría agravar los daños que ya tiene el automóvil.

Aunque con precaución, tenemos que intentar desalojar el agua del interior del automóvil lo más pronto posible, con el fin de evitar que se cree óxido y de que se estropeen los componentes electrónicos. Abriremos todas las puertas del vehículo, incluido el maletero, para ayudar a que todo se seque lo más pronto posible. Hasta que no hayamos seguido todos los pasos no debemos encender el motor, ni siquiera la llave de contacto, ya que esto pondría en marcha el sistema electrónico, que se podría cortocircuitar debido al agua. Tenemos que desconectar la batería del coche, el corazón del sistema electrónico, para eliminar cualquier riesgo de daño ante la inundación del coche. Ya en el motor, una de las acciones más importantes si se inunda el coche consiste en retirar las bujías para ayudar a que salga el agua de los cilindros.

Deberemos proceder con mucho cuidado, asimismo, para secar -con ayuda de trapos- todas las zonas a las que haya llegado el agua. Hemos de ser muy escrupulosos a la hora de retirar la humedad de todos los conectores y componentes electrónicos.

Si se inunda el coche, es muy probable que el agua haya contaminado el tanque del combustible. Debemos comprobarlo sacando dos litros. Si vemos que se ha mezclado con agua, hemos de extraer toda la gasolina y reponerla.

También deberemos comprobar que el aceite está libre de agua. Si vemos que los niveles están por encima del máximo y, además, el líquido presenta un color marrón claro, podemos estar seguros de que el agua ha llegado hasta allí y tendremos que cambiar el aceite.

En el caso de inundación del coche, el tubo de escape probablemente esté lleno de agua. Si tenemos posibilidad de levantar el vehículo por la parte delantera para que el líquido salga de forma natural, lo haremos. Si no, tendremos que recurrir a desmontar el tubo de escape y vaciarlo. Además, también debemos lavar el interior del coche, asientos y alfombras, e incluso desinfectarlas, para evitar problemas posteriores tras la inundación del automóvil.

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¿Se ha dado cuenta de que a veces el humo de los tubos de escape de los vehículos es de diferentes colores?, ¿tiene algún significado ese color del humo que sale del tubo de escape?  En función del color del humo del tubo de escape, tu vehículo puede tener diferentes problemas mecánicos. Aprende cómo detectarlos, pues algún color puede indicar futuras reparaciones muy caras.

Humo negro por el tubo de escape: Es la forma más fácil de diagnosticar un problema. El motor quema demasiado combustible. Las causas más probables son problemas en el filtro de aire, sensores de la inyección, inyectores y regulador de presión de combustible. Conviene arreglarlo, ya que el coche gastar más combustible del necesario.

Humo azul por el tubo de escape: Suele significar que el motor quema demasiado aceite. Ocurre normalmente si están gastados los sellos de la guía de las válvulas o los anillos del pistón. El aceite se pierde y pasa a la cámara de combustión (donde se quema junto al combustible). Si tu coche emite humo azul revisa el nivel de aceite con asiduidad y que un taller revise si esas piezas tienen algún problema (guía de las válvulas y anillos del pistón). También puede indicar problemas en el soplado del turbo, haciéndose recomendable su sustitución o reparación.

Humo gris por el tubo de escape: Como el humo suele ser gris, es difícil diagnosticar problemas. El coche puede estar quemando aceite o tener problemas con el turbocompresor. Sigue los mismos pasos que si sale humo azul. El humo gris también podría indicar un atasco o mal funcionamiento sistema de ventilación positiva del cárter (PCV), ya que esa presión puede generar fugas de aceite. Ese problema implica cambio de válvulas PCV, pero es una operación sencilla y barata.

Humo blanco por el tubo de escape: Si es poca cantidad y en hilos finos, casi seguro que se debe a la acumulación de condensación dentro del sistema de escape. Tras funcionar un rato,  ese humo blanco debería desaparecer. Cuando es más grueso y denso, suele indicar que se quema líquido refrigerante del motor, y puede producir un grave problema en la junta de la culata o una posible grieta en el bloque motor, averías muy caras ya que una pequeña fuga de líquido refrigerante puede sobrecalentar el coche y dañar el motor, o mezclarse con el aceite.

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Cada vez hay más vehículos con turbo, un invento genial que aporta potencia a motores pequeños. Pero es una pieza delicada que debes cuidar en dos momentos clave de la conducción. La razón principal es que un problema en el turbo puede ser muy costoso, ya que esta pieza cuesta, en torno a los mil euros (hay distintos precios en función de los modelos). No sólo eso, sino que en algunos vehículos es complicado de sustituir, por lo que la factura de mano de obra en el taller aumenta.

¿Qué es el turbo? Se puede equiparar a esos molinillos de juguete que giran cuando los soplas. Si se colocan dos molinillos en un mismo eje, de manera que si uno gira, el otro también lo hace, tienes un turbo. Los gases que salen por el tubo de escape se llevan hasta ese molinillo, que gira. El otro gira al mismo tiempo, soplando los gases que van a entrar en el motor y cuanto más aire entra en el motor, más corre. Recurriendo a un símil que me contaron en un concesionario, “es más o menos como si, cuando estás sofocado subiendo una escalera, y te dan un impulso de aire con un fuelle, pues subes más rápido”.

Cuando el turbo empieza a funcionar, da una especie de empujón, el par, debido al aumento de presión en su interior (en los coches convencionales entre 0,2 y 1 bar). A esto añade que puede alcanzar 750 grados de temperatura y que gira a 100.000 revoluciones por minuto. Calor, presión y rapidez. La fórmula perfecta para una avería. Por eso conviene tener en cuenta dos momentos clave para cuidarlo:

Al arrancar el coche  con motores equipados con turbo (la mayoría de los coches diesel y cada vez más vehículos gasolina) es más importante, dejarlo simplemente al ralentí mientras te acomodas y te colocas el cinturón de seguridad, para que el turbo se lubrique bien. Al iniciar la marcha, sobre todo en invierno, no subas mucho de revoluciones el coche con el motor en frío (menos de 80- 90ºC). Mientras tu coche con turbo no coja esa temperatura, no lo fuerces si no quieres que te dure más de cuatro años. Al aceite no le gustan mucho esos cambios bruscos de temperatura, ya que puede cristalizarse. Así que si no puedes dejar el coche al ralentí un rato, al menos circula tranquilo un rato.

Al parar el coche cuando llegas a tu destino, ocurre algo parecido. Si tu coche tiene turbo, es importante que dejes el motor al ralentí un par de minutos. Así, el turbo se enfría y se lubrica bien, además de que la propia turbina baje de revoluciones. Si no lo haces, a largo plazo, podrías dañar el turbo. Esto es todavía más importante si has conducido de manera agresiva, pegando acelerones. Si el turbo funciona a altas revoluciones, se calienta. Cuenta con rodamientos para poder girar a esas velocidades tan altas, que se lubrican con el propio aceite del motor. Por eso si, con el turbo muy caliente, apagas el motor de golpe, seguirá girando por la propia inercia pero sin lubricante, por lo que sufrirá rozamientos y te durará menos.

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Para los amantes de las motos que quieran mantener sus máquinas en óptimas condiciones, es importante y fundamental una revisión periódica en la Itv. Te interesa tanto a ti como al resto de usuarios

Desde Europiezas te ofrecemos unos pequeños consejos para que vayas teniendo en cuenta algunos factores y todo vaya bien y puedas pasarla correctamente sin problemas.

Recuerda que la ITV es obligatoria para todos los vehículos, incluidos los ciclomotores y motocicletas y que lo normal es pasar la ITV de tu moto (Quads, Cuadriciclos) a los 4 años de comprarla y, después, cada dos y a los 3 años si es un ciclomotor y cada 2 años.

Si necesitas piezas segunda mano  para reparar o acondicionar tu moto puedes usar el buscador de  Europiezas

Consejos para pasar la itv de tu moto:

• Documentación: Permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro en vigor.
• Número de bastidor: Que esté visible y sin manipulaciones. Lógicamente, ha de coincidir con el de la documentación.
• Luces:   revisan todas (cruce, carretera, freno, la de la matrícula…) y otras que tu moto puede estar obligada a llevar
• Frenos: Compruébalos bien antes de ir.
• Retrovisores: Asegúrate de que no están rotos. Debes tener 2 si tu moto alcanza los 100 km/h.
• Guardabarros: También los protectores de la cadena y corona.
• Matrícula: Bien visible, anclada y homologada.
• Neumáticos: Utiliza los que estén homologados y en perfectas condiciones. Revisa desgaste y profundidad de los surcos.
• Claxon: En funcionamiento, ojo que hay niveles de volumen para el claxon.
• Tubo de escape: Se revisa su nivel de ruido y las emisiones de CO2.
• Suspensión: Se comprueba su buen funcionamiento y también las posibles pérdidas de líquidos.
• Velocímetro: En regla. También vale si va en millas.
• Pasajero: Asideros y estribaderos fijos y seguros.
• Transmisión: Se comprueba su estado.

Por último, unos consejos finales:

El centro te facilitará una pegatina con la cara sin imprimir auto-adhesiva por si tu moto no dispone de cúpula donde pegar la que facilitan para los vehículos con parabrisas (cara impresa auto-adhesiva). La multa por no llevar la pegatina pegada en la moto es de 80 euros y si la pagas en el plazo voluntario se quedaría en 40 euros.

La multa por no pasar la ITV se considera infracción grave con multa de 200 euros. Y si no presentas la documentación a los agentes de tráfico que te lo soliciten te caerá una multa de 10 euros.

Recuerda que es obligatorio llevar en un sitio visible la pegatina que te facilitan en el centro de la ITV.

Cuida tu moto y… ¡disfruta de la carretera!